На главную страницу www.afanas.ru

Разумно о лыжах - 2013.
Выбор беговых лыж, ботинок, палок, креплений. Одежда и другая экипировка. Смазка лыж, важные мелочи и многое другое.

Автор: Афанасенков М.А., http://www.afanas.ru,   Е-mail:mike@afanas.ru

NEW! Статья обновлена в 2013г, старую "бюджетную" версию можно найти рядом.

Предисловие номер раз. О чём это я?

Такие или примерно такие вопросы я регулярно слышу от знакомых в начале каждой зимы, особенно после того как я стал участвовать в гонке на 100км. Как обычно, после третьего-четвёртого повторения одного и того же объяснения, я решил его записать чтобы больше не повторять :-). Примерно так и родилась эта статейка.

Предисловие номер два. Для кого и почему?

Путаница

"Беговые лыжи" - слишком широкое понятие. Формально - это все те, которые не "горные". Благодаря традиционно разной (для Запада и России) классификации и иногда буквальному переводу иностранных слов более узкие типы основательно перепутались. "Прогулочные", "туристические", "гоночные", "спортивные", "профессиональные", "любительские", "универсальные" (лыжи, палки, ботинки) - в разных контекстах могут применяться к совершенно разным изделиям и наоборот, к одному и тому же может быть "прилеплен" совершенно разный "ярлык". Да и само "занятие" и человек это делающий называется всеми по-разному. Когда я очередной раз пробегаю мимо степенно идущей группы с брезентовыми мешками, они наверняка думают "спортсмен", я же думаем про них - "туристы". Но настоящие спортсмены, узнав что я бежал 12км в час, презрительно усмехнутся - "прогулка". А настоящие туристы, тропящие целину на Северном Урале с палатками и печками имеют мало сходства с прогуливающимися  по готовой лыжне термосом и бутербродами .

Моя попытка классификации. Для кого я пишу.

Чтобы говорить на одном языке, предлагаю в качестве основного критерия классификации взять среднюю скорость передвижения. Тогда всё получается почти строго:

Поскольку я сам отношусь к категории "физкультурников", о них дальше и пойдёт разговор. (Но "прогульщикам" перед уходом рекомендую прочесть нехитрый кодекс...) Пытаясь найти в Сети информацию, я обнаружил интересный эффект - она чётко делится на ДВА класса - условно для "спортсменов" и для "прогульщиков". Т.е. в избытке обсуждается как "циклевать и грунтовать базу, пропитывать её 40 слоями парафина, наносить ускорители" и прочая "гоночная" тематика. Практически все остальные статьи "для лохов" имеют в виду эдакую розовощёкую упитанную тётю в пуховке медленно гуляющую на прогулочных лыжах со своей собачкой :-). А как быть тем, кто уже почувствовал радость полёта над лыжнёй со скоростью 10-15км/ч, "схватил" радость скольжения, но бегает лишь по выходным и не имеет времени на тренировки чтобы бегать быстрее и лишних денег на бесполезные в этом случае гоночные прибамбасы? И при этом хочет бегать с максимальной ДЛЯ СЕБЯ скоростью и комфортом?

Вот об этом я и попытаюсь написать.

Как (и в каком порядке) НЕ НАДО подбирать лыжи.

Немножко утрированно и собирательно опишу реально виденные мной сценки в спортивных магазинах.

Итак, Покупатель (далее - П) решил обновить свой арсенал, приходит в магазин и впадает в растерянность от обилия товаров - он всегда считал что лыжи бывают всего двух видов - "дерево" и "пластик" :-)! Но на помощь бросается консультант-продавец (далее - К).
 К: Вам помочь?
 П: ...да...мне бы... лыжи... кататься
 К: Нет проблем! Сейчас подберём! Вам кататься (убедительно)КОНЬКОМ или (брезгливо) классикой?
 П(в замешательстве, перед глазами всплывают сценки гонок из телевизора, там все вроде бегут коньком... не хочется выглядить несовременным... но и страшно отказываться от привычного): ...А...можно... и так и так? Я по-всякому хочу бегать!
 К: Нет проблем! Вот эти коньковые возьмём, но подлиннее, у Вас 180 рост - возьмём 196! Как раз посередине между коньком и классикой!
 К: Крепления какие возьмёте?
 П: ...???...
 К: У нас акция - если у нас возьмёте вот ЭТИ (автоматические между прочим), и лыжи, то установка бесплатно!
 П: Отлично! Беру! (выбивает чек, лыжи уносят в мастерскую).
 П: А... ещё ботинки к ним у вас где?
 К: Так, вам комбинированные - вот. Померьте! Малы? А вот на два размера больше? Велики? К сожалению под эти крепления у нас популярные размеры быстро ушли... вот попробуйте вот эти сапожки, они ногу отлично держат - как раз Ваш размер... Неуютно? Ну тогда возьмите те, первые, что великоваты - наденете на два носка - самое то будет! И не замёрзнете!
 П: а давайте сапожки (хоть коньком попробую по-человечески покататься)

Дальше можно в том же духе продолжать про покупку мазей, одежды, лыжных перчаток и много чего ещё. В результате несчастный П, потратив огромную кучу денег оказывается с натёртыми ногами на дико отдающих лыжах, потея в дорогой гортексовой куртке, и с тоской вспоминает молодость и свои старые "деревяшки".

При этом другой покупатель П2, недолго думая, набрав всё САМОЕ дешёвое ("чешские" ботинки 75мм, крепления, безымянные дешевейшие прогулочные лыжи с насечкой, но ПРАВИЛЬНОЙ длины) и одевшись в обычный старый свитерок получает на лыжне гораздо больше удовольствия... (иногда!). Этим я не хочу сказать, что не нужно покупать дорогих вещей, просто их нужно покупать С УМОМ! Продавец может сказать что угодно - ему ведь заплатят не за Ваше удовольствие, а за количество денег, которое Вы оставили в кассе!

Как и вкаком порядке ПРАВИЛЬНО подобрать беговые лыжи (палки, ботинки, крепления)

С чего начать?

Угадайте! С лыж? Нет! С креплений? Не угадали! Может с ботинок? Теплее, но нет! С носков!!!

Современные ботинки не пропускают влагу внутрь, но и не выпускают пот наружу. А при многочасовом беге физкультурника даже в холодную погоду пота выделяется немало. Поэтому носки должны, во-первых, это всё впитать, во-вторых сами не пропитаться целиком хотя бы возле кожи (чтобы продолжать греть). Кроме этого, в-третьих, они подвергаются систематической нагрузке на истирание возле пятки, и, в-четвёртых, не должны сминаться в складки, иначе обеспечены жуткие мозоли. Кстати от "сырости" вокруг кожи вероятность мозолей тоже увеличивается. Нет ничего хуже для лыжника чем стереть ноги - дальнейшее катание превращается в медленную пытку. Что же взять?

В самом бюджетном случае поможет комбинация шерстяного носка (средней толщины, не тонкого, но и не самого толстого) с двумя старыми капроновыми чулками (или колготками) жены - один внутри для отвода влаги, другой снаружи для защиты шерсти от истирания. Шерсть может быть и не чистой, а с добавлением синтетики до 50%, лишь бы без хлопка. Если же с финансами не очень туго, я всё же крайне рекомендую не пожалеть денег и купить специализированные носки. Они продаются в красивых картонках с лыжником, делают их разные фирмы, из разных материалов. Общим является использование низковпитывающей синтетики во внутреннем слое (Thermolite, полипропилен и т.п.), использование Лайкры против складок и усиление пятки особо прочными волокнами. Цена колеблется от 10 до 20 EURO, в зависимости от фирмы и модели. Внимание! Носки не должны быть слишком тонкими, с изнанки должны быть как бы махровыми, из петелек (бывают тонкие разновидности для специальных гоночных целей, но нам они не подойдут).

 

Выбор лыжных ботинок

Общие принципы

Купив носки, обязательно возьмите ИМЕННО ИХ на примерку ботинок. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ БОТИНКИ ПО КАТАЛОГУ! Только личная примерка! Не столь важно какой модели, фирмы и системы вы выберете ботинок, важно чтобы он идеально сидел на ноге, а именно:

Под какие крепления

C момента написания первой статьи, произошли заметные изменения на рынке креплений.

В любом случае сами крепления лучше покупать ПОСЛЕ выбора ботинок, т.к. нельзя до конца исключить ситуации, когда именно под вашу ногу лучше всего подойдёт например ботинок "Salomon" (SNS), а другие категорически не подойдут или просто мало представлены в конкретном городе. Повторюсь, технически SNS ничем не хуже, так что в такой ситуации лучше взять их, чем соглашаться на заведомо менее удобную обувь. 

Выбор лыжных креплений

Под NNN (как, впрочем, и под SNS) я крайне рекомендую не пожмотиться и купить РУЧНЫЕ крепления. Автоматические варианты имеют два существенных недостатка - 1) могут заклинить от попадания и замерзания воды 2) могут не открыться в аварийной ситуации без опоры лыжи на твёрдую поверхность (Вы упали в глубокий снег, провалились под лёд и т.п.). И если второе - скорее форсмажор, то первое даже лично я уже неоднократно наблюдал. Людям приходилось извращаться с согреванием креплений голой рукой и тёплым дыханием и выглядело это забавно, впрочем "жертвам" было не до смеха... Про систему NIS я уже писал - на уровне физкультурника она не нужна, переплачивать за неё специально и целенаправленно смысла нет, но если вдруг распродажа или подходящие лыжи оказались только в NIS-варианте, можно смело брать. 

Отмечу в заключение, что резинки лучше брать "мягкие", на что указывает слово "Classic" в названии креплений.

Выбор лыж

Как Вы уже наверное поняли из обсуждения ботинок и креплений, нас будут интересовать исключительно лыжи для КЛАССИКИ. Про коньковые просто забудьте и всё. Те кому они реально нужны до этого места не дочитали бы :-)

Кроме этого, мы исключим из рассмотрения лыжи с насечками (в просторечии - с "рыбой"). Они отлично подойдут "прогульщикам", но хорошего скольжения даже на "физкультурных" скоростях на них добиться не удастся.

Оставшиеся "гладкие классические" лыжи отличаются между собой по большому счёту ТРЕМЯ основными параметрами - длиной, жёсткостью и качеством(не в смысле брака, а в смысле разных материалов, конструкций и цен). Самое простое - длина. Она должна быть примерно Ваш рост плюс 25см. А вот второй параметр не зря выделен - про него забывают чаще всего, хотя он чрезвычайно важен. Лыжи должны быть расчитаны на ВАШ ВЕС. Если они мягче, середина с "липкой" мазью всегда будет прижата к лыжне и скольжение будет очень плохим. Если же лыжи жёстче, они не будут прижиматься даже при толчке - будут проскальзывать (т.н. "отдача"). Как же узнать подходят ли вам лыжи по жёсткости? В зависимости от цены и марки лыж есть несколько вариантов:

Но перед проверкой жёсткости надо всё-таки определиться с фирмой и моделью (ценой, качеством и т.д.). Оптимальный выбор зависит от ваших финансов.
Самый скоростной и качественный (и соответственно дорогой) вариант подбираем так: выстраиваем мысленно модели одной фирмы по цене от самых простых до гоночных. Теперь поднимаясь вверх находим первые (т.е. самые дешёвые) из тех, что имеют градации по жёскости (hard/soft). В каталоге это часто называют "компьютерный контроль жёсткости". Имеет смысл смотреть в основном следующие фирмы - "фишер", "атомик", "россиньол", "пелтонен" и "мадшуз". После выбора претендента от каждой фирмы выбираете на свой вкус либо по минимальной цене. Конкретные модели с годами меняются, но типичная цена лыж такого уровня остаётся примерно одинаковой - 120-180EURO. Более дорогие лыжи (типа Fischer RCS или Atomic RC11, например) "физкультурнику" совершенно не нужны - пустая трата денег, хотя бывают и исключения (см. замечание о распродажах ниже).
"Средний" по финансам выбор (90-120EURO) можно уже делать из достаточно большого количества фирм. Это добротные "продвинутые прогулочные" лыжи технологии "кэп".
Ну и "бюджетный"("скромный") выбор - практически любые лыжи нужной жёсткости и длины за 50-80EURO, только следите чтобы не слишком широкие - не более 5сантиметров. При правильном подборе по жёсткости и разумной смазке позволяют достичь вполне высоких результатов. Вообще в этой дисциплине (беге на лыжах) зависимость скорости от цены лыж одна из самых демократичных - даже на самых простых лыжах подготовленный человек легко обгоняет чайника с вчетверо более дорогим снаряжением. Меня не перестаёт восхищать как местный житель пенсионного возраста в ушанке на старых "деревяшках" легко и непринуждённо убежал за горизонт от нас с женой, тропя при этом лыжню (!).

Замечание об экономии. Важно не забывать, что по сути вы покупаете не лыжи, а весь комплект - лыжи+палки+ботинки+крепления+мази+носки+(возможно утюг, щётки, станок). Стоимость лыж тут не всегда преобладает. Поэтому черезчур увлекаться экономией тоже не стоит - условно говоря не покупать лыжи за 2000руб вместо 4000руб радуясь, что они "ВДВОЕ дешевле, хотя лишь НЕМНОГО хуже (тяжелее, менее скользкий пластик и пр)". Добавив к обеим покупкам стоимость креплений-ботинок-палок, выяснится, что сэкономили то вы вовсе не вдвое, а всего к примеру 15%, а лишний вес на ногах и хоть и немного, но худшее скольжение, ощущать придётся много лет. 

Замечание о распродажах.  Всё вышесказанное относится к моделям одного сезона (текущего), т.е. как бы к выбору "по каталогу". Но в реальной жизни в магазинах, особенно в специализированных, иногда залёживаются верхние модели прошлых лет, позапрошлых и даже пятилетней давности. В итоге иногда за вполне средние деньги можно купить топовую модель (те же RC11 2005года в той же Ювенте несколько последних лет продавались по 5-6 тысяч рублей). В этом случае нужно их немедленно брать - лыжи разных сезонов отличаются только дизайном, а от лежания на складе совершенно не портятся (профессиональные спортсмены тут заикнутся об "окислении пластика", но оставим это на их совести :)). Недостатком распродажных лыж служит лишь ограниченный ассортимент по ростовке-жёсткости, нужного вам сочетания может не оказаться. В этом случае вам не повезло - ни в коем случае не стоит брать лыжи неподходящей жёсткости, даже самые лучшие и даже бесплатно.  Ещё у топовых лыж бывает деление на "тёплые" и "холодные". Чаще всего это относится к нанесённому на заводе "рисунку" на скользящей поверхности (т.н. "структуре"). Для физкультурника этими различиями можно пренебречь, они (на физкультурных скоростях и на мягкой лыжне) почти незаметны, к тому же исчезнут после одного сезона сами по себе, либо после первой же циклёвки/шлифта/накатки. Так что просто не обращаем внимания.  

 

Выбор палок

Если выстроить в ряд палки одного и того же производителя по возрастанию цены (от прогулочных до гоночных) и посмотреть на их концы ("лапки" и "ремешки"), легко увидеть следующую простую закономерность. Лапки сначала имеют "обычную" площадь, но с какого-то момента становятся мизерными "ромбиками" либо "колечками". А "ремешки" сначала действительно являются ремешками, но с какого-то момента превращаются в "браслеты"("капканы" и т.п. на липучках). Нас интересуют модели которые имеют ещё нормальную лапку но уже "браслет". Обычно таких моделей немного (одна-две) и стоят они 20-60EURO в зависимости от именитости фирмы, жёсткости и лёгкости. В каталоге это может быть описано например так: "большие лапки, рукоятки с анатомическим темляком".

Палки без указанных свойств я бы не рекомендовал - обычные ремешки на длинной дистанции быстро натирают руки, а маленькие лапки годятся лишь для специально подготовленных трасс и будут проваливаться.

Параллельно цене меняется и материал самой палки. От алюминия и композита - к 100% углепластику и далее более тонкому или специальных форм. Более дешёвые плохи чуть большим весом и малой жёсткостью (не путать с прочностью). А более дорогой топовый гоночный углепластик (лёгкий и жёсткий) кроме цены плох именно низкой прочностью - расплата за вес. Вы легко его сломаете, просто воткнув в сугроб любительской лыжни (он расчитан на ровную отратраченную поверхность гоночных трасс). Так что палки среднего диапазона - действительно "золотая середина" для физкультурника и дело не только в лапках и темляках (лапки в принципе несложно и переставить).

Вспомним, наконец, и о длине палок - она должна быть примерно рост минус 25см.

Как и чем мазать лыжи

Отмазка

Указанная ниже методика совершенно не подходит для "спортсменов", поэтому в Сети легко найти совершенно противоположные утверждения, особенно про способ нанесения парафинов. Однако для "физкультурников" предлагаемая методика является оптимальной, экономя немало времени и денег. Я рассмотрю три варианта , по возрастанию сложности/цены (и соответственно качества скольжения).

Инструменты и технология нанесения мазей и парафинов

Вся поверхность лыжи делится на два участка - "липкий" и "скользкий". "Липкий" занимает по длине примерно две ступни Вашего ботинка вверх от конца подпятника (практически - вся средняя часть лыжи). "Скользкий" - всё остальное (практически - концы лыж). На него всегда наносится парафин (либо - ничего в сверхбюджетном варианте), это называется смазка "на скольжение". "Липкий" участок мажут специальными мазями, совсем другими, и это называется "на держание". Всегда сначала мажут на скольжение, потом - на держание. Так и рассмотрим - по очереди.

Первый (бюджетный) вариант смазки скольжения.

В самом простом варианте можно ВООБЩЕ ничем лыжи не мазать. Как ни парадоксально, но это даже лучше работает на дорогих лыжах - они и так прилично едут, без всякого парафина. Вы чуть проиграете в скольжении, но сэкономите массу времени. 

В совсем супербюджетном варианте просто не трогаем концы лыж ничем. Катаемся и получаем удовольствие.

В просто бюджетном - покупаем металлическую лыжную щётку (бронза, латунь) в лыжном магазине и делаем около десяти движений от носка к пятке каждой лыжи после каждого катания (или перед каждым катанием, неважно). Не трогаем "липкий" участок. Более того, важно перед обработкой щёткой полностью снять мазь держания специальной смывкой, иначе всё равно рано или поздно заденете и запачкаете щётку. Подобная обработка щёткой легко делается "на коленке" и ещё не требует специальных тисков/станка.

Второй ("средний") вариант смазки скольжения.

Для этого варианта смазки нам потребуется:

Разумеется перечисленные инструменты могут быть совершенно разных фирм, они по большому счёту все одинаковые.

Технология смазки выглядит так (если есть тиски/станок, подразумевается, что всё происходит  на нём, и далее специально это не оговаривается):

  1.  Очищаем лыжи от остатков мази держания  специальной смывкой. Захватываем не только середину, но и чуть шире, особенно за пяткой ботинка (мазь может туда "стекать" при катании);
  2. Очищаем концы лыж бронзовой щёткой, десяток движений от носка к пятке (как в бюджетном варианте);
  3. "Заляпываем" скользящий участок первой лыжи парафином. Для мягких парафинов можно было бы просто натереть, но BWLF - жёсткий. Его приходится на секунду прислонять к утюгу, а затем быстро этим местом утюга "пачкать" лыжу. Утюг выставлен в соответствии с надписью на парафине - для BWLF это 130С. Следы парафина на этом этапе вовсе не должны покрывать лыжу полностью - они растекутся по ней в п.4. За несколько обработок вы нащупаете оптимальный расход.
  4. Медленно проглаживаем натёртую поверхность "втирающими" движениями от середины к самому кончику. Если смотреть немного под углом, видно как парафин плавится, растекается и блестит (матовая или даже светлая поверхность при этом чернеет). Вся поверхность должна быть в итоге покрыта тонким слоем парафина. Толщина слоя для скольжения значения не имеет, но чем слой толще, тем больше парафина вы будете соскребать в мусорное ведро и тем чаще придётся покупать новый парафин.
  5. Повторяем п.3-4 со второй лыжей. Первая пока чуть остывает.
  6. Возвращаемся к первой лыже. Счищаем излишки парафина скребком из оргстекла. До тех пор пока что-то счищается.
  7. Трём нейлоновой щёткой от носка к пятке. Пока летит парафиновая пыль.
  8. Повторяем п.6-7 со второй лыжей.
  9. Переходим к подготовке лыжи на держание.

Большое удобство этого варианта в том, что на скольжение лыжи можно готовить не перед каждым катанием, т.к. использованный парафин нормально работает почти в любую погоду. Т.е. можно например парафинить раз в месяц, а перед каждым катанием только домазывать на держание по погоде.

 

Третий ("продвинутый") вариант смазки на скольжение.

Этот вариант по технологии и нструментам в точности повторяет второй, "средний", вариант. Отличие только в том, что вместо одного универсального парафина  мы используем каждый раз парафин по погоде. Для этого придётся закупить т.н. "линейку" парафинов разной температуры плавления и разной "фтористости". Лучше если они будут одной фирмы, тогда потом их можно будет комбинировать, т.к. они гарантированно сочетаются друг с другом. Первый же поход в лыжный магазин может привести в замешательство - этих парафинов столько видов, десятки коробочек разных цветов, и каждая стоит немалых денег. Как тут не запутаться и не переплатить?

Попробуем разобраться. Если не брать специальных технологических парафинов, то основная часть парафинов любой фирмы легко ложится в прямоугольную таблицу по осям температура-фтористость. Температура - это диапазон температур, на который расчитан парафин. Чем холоднее температура - тем твёрже парафин и тем выше температура утюга чтобы его расплавить. C этим обычно проблем мало - смотришь на прогноз погоды и подбираешь парафин нужной твёрдости. Проблема возникает с другим измерением - фтористостью. Дело в том, что под одну и ту же температуру каждая фирма выпускает как минимум три, а иногда и до восьми разного состава парафинов. Если не брать совсем дорогой гоночной экзотики, то чаще всего это так называемые "беcфтористые" парафины, часто помеченные как "CH", так называемые "низкофтористые" (соответственно - "LF") и "высокофтористые" (соответственно - "HF"). По цене первые - самые дешёвые, вторые вдвое дороже, а третьи - ещё вдвое дороже. Отсюда возник миф, что высокофтористые - самые лучшие и самые "скользкие", и поэтому самые дорогие. На самом деле всё не совсем так. От количества фтора (на самом деле конечно фтора там нет, а есть некие его соединения, но для краткости я применю общеупотребительный жаргон) зависит оптимальная влажность, на которую расчитан парафин - высокий фтор хорошо работает на высокой влажности (>60%), бесфтор - на низкой(<40%), низкофтор - на средней. Другое дело, что, к примеру, зимой в Подмосковье чаще всего высокая влажность, поэтому миф и работает.  Но, чтобы не ошибиться, лучше понимать истинные причины.

Вооружившись знаниями, попробуем минимизировать расходы. Во-первых, посмотрите архив погоды в ВАШЕЙ местности. Если преобладает низкая влажность, нет смысла переплачивать за высокий фтор. Если же влажность почти никогда не бывает низкой - нет смысла покупать бесфтористые. Но даже если (как в большинстве случаев) бывает по-всякому, можно из общефизических соображений заметно ограничить чемодан мазей и, соответственно, свои затраты. А именно - в сильный мороз чаще всего бывает ясно, и поэтому ночью заметно холоднее чем днём, и влага из воздуха "вымораживается", т.е. при потеплении днём воздух становится более сухим (одинаковое содержание пара при разной температуре соответствует разной относительной влажности). Поэтому при морозе высокая влажность  бывает редко. И наоборот, потепление и оттепели часто сопровождаются равенством дневных и ночных температур, осадками и высокой влажностью. Так что можно иметь не 9-12 парафинов "на все случаи жизни", а для начала всего три "по диагонали"- бесфтористый морозный, низкофтористый средний и высокофтористый тёплый.

 По сравнению со вторым вариантом мы проигрываем не только по затратам (на несколько парафинов вместо одного), но и по трудозатратам - при изменении погоды нужно обязательно заново готовить лыжи каждый раз. Тем не менее, мы ещё очень далеки от настоящей спортивной подготовки  как по затратам, так и по времени - мы, во-первых, используем каждый раз всего один слой парафина, и, во-вторых, совершенно не используем ускорители. Спортивные же смазчики используют сначала сервисные слои парафинов для "очистки" лыж, потом для "грунтовки", и лишь затем кладут несколько слоёв по погоде. Почему любителю-физкультурнику нет смысла двигаться в этом направлении, я объясню чуть позже.

 

Нанесение смазки на держание.

Для нанесения твёрдых мазей держания (на "липкий" участок) потребуется специальная растирка, похожая на кубик из пенопласта . Не спешите покупать его сразу - возможно он войдёт в один из готовых комплектов о которых я расскажу чуть ниже... Также нужна смывка и либо ненужные тряпки (если есть в хозяйстве, т.к. выбрасываем их после каждого использования), либо рулон самой дешёвой туалетной бумаги (дорогая не годится, слишком мягкая - расползается). Смывка продаётся в разной таре. Самая экономичная - литровая. Хватит её на годы. Удобно найти небольшую герметичную ёмкость и отливать в неё по 100грамм для текущего использования, а литровую канистру убрать "в чулан".  

Само по себе нанесение мази держания (твёрдой) гораздо проще парафина и даже не требует станка - натираете лыжу тонким слоем и тут же растираете растиркой. И так несколько раз (от двух до пяти, в зависимости от предстоящей дистанции, ваших лыж и погоды, довольно быстро вы откалибруете свои лыжи и будете примерно знать на сколько конкретно вам хватает одного слоя мази).

Нанесение жидкой мази (т.н. клистера) обычно нарисовано на тюбике - наносим несколько капелек в шахматном порядке и разравниваем прилагаемым шпателем-скребком. Тут важно чтобы слой был максимально тонкий, толстый слой будет цеплять много грязи и подлипать. Всегда наносится только один слой (в отличие от твёрдых мазей).

Можно перед следущим катанием и не очищать старую мазь, а просто мазать поверх новую. Очистка обязательна лишь в следующих случаях:

Очистка  не требует особых навыков - сначала излишки снимаем пласмассовым скребком (обычно есть в тюбике клистеров, либо можно купить отдельно, прозрачный "парафиновый" лучше не использовать). Потом просто механически несколько раз протираем тряпкой или туалетной бумагой, смоченой в смывке.

 

Первый (бюджетный) вариант смазки на держание.

В самом простом случае достаточно двух простых твёрдых мазей (на "тепло" и на "холод", обычно  в наборе "для туриста", красная и синяя) и одного "широкополосного" клистера.  На тепло мажем  красной, на холод - синей, а если выше ноля и НЕТ свежего снега - клистер. Важно, что клистер не работает на свежем снегу и при снегопаде - подлипает! Лучше не рисковать и просто взять его с собой, домазать в процессе.

У разных производителей всё это хозяйство называется по-разному, и иногда даже бывает в наборе с чехлом и растиркой. Для SWIX (один из самых распространённых в России в силу истории) такой наборчик называется P0027  (V40 -1-10C, V55 -2+1C, K22-клистер -3+10C, T0010-растирка).  Но мази от других фирм ничем не хуже, пример свикса привожу чисто случайно, т.к. сам ими пользовался.

Второй ("средний") вариант смазки на держание.

Увеличиваем количество твёрдых мазей до 3-4. Это обычно красная (около 0), фиолетовая(слабый минус), синяя - холод, зелёная - мороз. Ну и по-прежнему широкополосный клистер.

Для SWIX это будет соответственно V60, V45, V40, V20, K22

 

Третий ("продвинутый") вариант смазки на держание.

Просто заменяем во втором варианте "простые" мази на фторcодержащие. Один широкополосный клистер можно заменить на два фторсодержащих "вокруг нуля"  и "явный плюс".  Фтористые мази чуть лучше скользят и меньше цепляют грязи, а при высокой влажности - меньше подлипают на свежем снегу.

Для SWIX в качестве примера это будут VR60, VR45, VR40, VR30, KX45, KX65 (ранее  вместо KX были KR, фиолетовый и красный, эти новые пришли им на смену)

Что делать если погода "между" мазями?

А также в случае если она точно неизвестна...?

Намажте более "холодной" мазью, а более тёплую вместе с растиркой возьмите с собой. Если будет отдача - домажете прямо на лыжне.

А почему в магазине не 3 вида мазей, а десяток? Нужны ли другие?

Совершенно верно, даже серия V кроме упомянутых имеет ещё более десятка наименований, иногда на очень узкий диапазон температур, вполть до точности в один градус! И действительно, при данной температуре "узкая" специализированная мазь работает лучше. Но вспомним, что Поэтому применение "широкополосных" мазей более оправдано. Однако, если Вы катаетесь прямо "от крыльца" своей дачи или котеджа и имеете точный "забортный" термометр, вероятно несколько "узких" мазей дадут лучший результат. В отличие от дачи, просто перемазка на лыжне не даст существенного выигрыша - мазь на холодную влажную поверхность ляжет не совсем так, как на тёплую и сухую.

Почему спортсмены так заморачиваются, (или чем мы отличаемся от спортсменов).

Если вы хоть раз поговорите со спортсменом-лыжником, или зайдёте к примеру на форум журнала "Лыжный Спорт", вы сможете узнать много странного, нового и интересного. Например, что такая-то марка лыж вообще не катит. Что такая-то структура на такой-то погоде вообще "стоит колом", а без ускорителя или циклёвки вообще на лыжню глупо выходить. Сравнивают какие-то порошки и таблетки, наносят какие-то штайн-шлифты, пропитывают десятью слоями парафина, грунтуют, консервируют....И ведь это делают разрядники и даже мастера спорта. Некоторые тратят на разнообразные чудо-порошки  свои кровные десятки тысяч (ускорители - дорогое удовольствие). Магазины ломятся от эмульсий, таблеток, порошков - значит это кому-то нужно? А рядом  какой-то Афанасенков, не выполнивший даже 3-й разряд, говорит, что всё это ерунда, все марки лыж одинаковы, структура неважна, парафинов достаточно одного слоя, а ускорители не нужны вообще.  Кто прав? В чём причина таких разногласий?

Для того чтобы понять правильный ответ, внимательно посмотрите протоколы любых авторитетных соревнований, олимпиад, чемпионатов и кубков мира. Ну вот хотя бы марафон (50км) на Олимпиаде-2010 - канадец, занявший 5-е место отстал от победителя (Нортуга) аж на 1,6секунд. На двух часах. Это 0,02% (!) разницы в скорости. Всего 0,02% - а какая разница в местах! Всего лишь 1% разницы в скорости - это целых 72секунды - это уже в двадцатку можно не войти!  Поскольку главная цель спортсмена - места в соревнованиях, ему оказываются важны даже доли процента. Если из-за чудо-ускорителя(его отсутствия) он (не)пробежит всего на 0,5%-1% быстрее - это уже может стоить медали или попадания в заветную десятку-двадцатку и т.п. Поэтому все эпитеты у спортсменов очень сильно "сжаты" в узком диапазоне относительно абсолютной "эталонной" скорости. Всего на 1% быстрее - это уже "лыжи летят". Всего на 2-3% медленнее - "стоят колом, вообще не едут" (я слегка утрирую, но лишь слегка!). У физкультурника же, гуляющего по лесам, нет цели кого-то обогнать. Если его скорость окажется даже, о ужас, на 3% медленнее, чем могла бы быть, он скорее всего, этого даже не заметит! Отсюда и разница в советах!

Да, ускорители (и прочие заморочки, упомянутые выше) работают. Но не надо от них ждать чуда, скорость увеличится  на проценты, а отнюдь не в разы. Поэтому физкультурнику и нет смысла заморачиваться - он может и не заметить этого прироста, так зачем ради него тратить время и немалые деньги? Спортсмен же на соревнованиях ещё как заметит.  Ему - есть смысл, он ради этого и тренируется. Так что правы обе стороны и противоречия на самом деле никакого нет.

 

Что на себя надеть? (одежда, рюкзак)

Одежда.

В отличие от горнолыжников, основная проблема лыжника-"физкультурника" - не переохлаждение а, наоборот, перегрев! Я очень часто вижу, как люди бегут в тёплых куртках и даже пуховках! При этом часто видно, что спины у них мокрые насквозь. После остановки это всё замерзает, и перегрев может смениться переохлаждением... Чтобы предотвратить эти неприятности, важно следовать следующим принципам:

  1. Оптимальная одежда должна идеально отводить пот на любом этапе (в любом слое, от белья до куртки). Для этого прежде всего смотрим на материалы. Хлопок совершенно не годится - он пропитывается потом и не выводит влагу наружу. Ещё хуже ветровки "с пропиткой от дождя и ветра" -  они совершенно не дышат. Отдельного разговора заслуживают мембраны (в частности, GOREtex и его производные WINDSTOPPER и т.п.). Они дороги, технологичны и разрекламированы. Однако, нужно крайне осторожно относиться к их использованию зимой, а (в идеале) - вообще исключить. Поясню. Начнём с верхнего слоя. Согласно рекламе, мембрана гортексовой куртки выпускает водяной пар изнутри ("дышит"), при этом за счёт размера пор не впускает водяные капли внутрь. Всё это действительно работает, но при положительной температуре. Стоит выйти в гортексовой куртке на мороз (допустим, -15С), что произойдёт с температурой? Установится стационарное распределение температуры поперёк всех слоёв одежды - от +37С около кожи до тех самых -15С снаружи на поверхности куртки. Крутизна наклона в разных слоях будет разной и зависеть будет от их материала, но в любом  случае график будет НЕПРЕРЫВНЫМ. Стало быть будет точка, в которой температура переходит через 0С - она будет где-то ВНУТРИ вашей одежды. Это - точка конденсации. Ваш водяной пар (пот) снаружи от неё будет постепенно превращаться в лёд (не весь и не сразу, но будет). Так вот в гортексовой куртке мембрана очень близко к внешней ткани, и она наверняка окажется СНАРУЖИ от точки конденсации - в итоге всё заледенеет, все поры заткнутся, получится аналог резиновой куртки. Теперь представим распространённое лыжное термобельё с виндстоппером. Оно - внутри, в нижнем слое. Работать мембрана будет. Но и стирать его придётся каждый день, после каждого катания - это самая "потная" деталь одежды. Мембрана требует отдельной стирки со специальными средствами. Это - не смертельно,  но крайне неудобно (особенно если бегает один, а стирает - другой, наверняка перепутает :) ). Как-то оправдывают себя только толстые "мохнатые" куртки из виндстоппера (мембрана - в подкладке), но кататься в них можно разве что в сильный мороз.
  2. Оптимальная одежда должна быть холоднее привычной. Т.е. нужно одеваться на лыжню так, чтобы без движения было холодно. Причём лучше заранее, до начала движения сбросить лишнее, чуть замёрзнуть и согреваться на ходу, чем начинать движение в "обычной" по теплоте одежде, а потом на ходу раздеваться от жары. Проблема в том, что когда откровенно захочется раздеться, это значит уже перегрев и наверняка всё уже пропотело...

Вооружившись этим принципами, опишем типичный разумный комплект на все случаи жизни. В любом случае это будут уже упомянутые лыжные носки , а также синтетические плавки.

 Далее пойдём снизу. Хороший результат показывает сочетание всего двух предметов  - 1) толстых обтягивающих "колготок" из синтетики (это может быть либо толстое термобельё приличного вида, такого что не стыдно одеть само по себе, либо осенне-зимние "тайтсы" , либо на худой конец дедушкины шерстяные треники :) ) и 2) так называемых лыжных "разминочных брюк", иногда они бывают самосбросами на боковых молниях, но это необязательно. Важно, что перед у них более плотный и непродуваемый, а зад эластичный и более дышащий.  Вместо тайтсов я уже лет 15 использовал басковское бельё из поларстрейча. Соответственно возможны три варианта - только тайтсы, только брюки, и одни поверх других. Эти варианты покрывают практически любую погоду.

Сверху, выше пояса, достаточно трёх предметов. Только не надо путать с насаждаемой продавцами одежды "теорией трёх слоёв" - мы не будем одевать все три предмета одновременно, если нет мороза с ветром! Итак, первым слоем будет в продвинутом варианте синтетическое термобельё с ветрозащитой, но лучше немембранной, а просто капроновой (плотная синтетическая тряпочка спереди). В бюджетном варианте - просто какое-нибудь недорогое термобельё, но обязательно синтетическое из серии "актив" и т.п. (т.е. потоотводящая синтетика), т.к. часто тем же словом "термобельё" обозначают хлопковые майки и кальсоны для охотников-рыболовов. В обоих случаях высокий воротник (защита горла) крайне желательны.   Вторым слоем - в бюджетном случае - простая поларовая кофта или толстовка, в продвинутом - лыжная разминочная кофточка из софтшелла и т.п. мягкого тёплого материала (утеплённая, но без мембраны) . И третьим - в бюджетном варианте капроновая ветровка (плотный капрон, но без пропитки, дышащий!), а в продвинутом - лёгкая лыжная разминочная курточка на молнии. Комбинируем варианты 1, 1+2, 2, 1+3, 2+3, 1+2+3 и легко получаем комплекты на любую погоду.

  В ежесубботних лыжных походах моей группы принят большой обеденный костёр. Очень практичным оказалось применение "футболки-конденсатки" (при отрицательных температурах). Берётся старая дешевая синтетическая летняя беговая футболка  и одевается ПОВЕРХ всей одежды. Большая часть конденсата  (замёрзшего пота) оказывается на ней, а не в основной тёплой одежде. В итоге на костре я не снимаю основной одежды для просушки, а сушу только футболку (пусть с риском прожечь очередную дырку - её всё равно не жалко).  Этот же метод может пригодиться и в любых других лыжных вылазках, экономя вес и позволяя обходиться без рюкзака, только поясником - снимаем обледенелый конденсатник и суём за пояс сумки, а курточку  одеваем прямо ПОВЕРХ "боевой" одежды, не переодеваясь целиком. В случае без конденсатника пришлось бы либо переодевать что-то, либо терпеть влажную спину от оттаившего под курткой конденсата. 

 Ничего пока не сказано про шапочки и перчатки, но тут особых рецептов у меня нет. У меня лично самодельный обруч-наушники из виндблока и самодельные же варежки из него же, но годится по большому счёту что угодно. Что касается так называемых "лыжных перчаток" и "лыжных шапок" от известных брендов, то в данном случае я не вижу смысла за них переплачивать - уж больно неадекватные цены по сравнению с объёмом работы и количеством материала, пусть даже технологичного.

Рюкзаки.

Рюкзак Татонка-Венто  Строго говоря, для относительно больших расстояний рюкзаки вообще необязательны (ботинки можно не менять, а маленький термос входит и в поясную сумку), но об этом чуть позже. Если же Вы всё же хотите рюкзак, очень рекомендую брать с вентилируемой спиной. Специальная система не дает прилегать ткани к спине, спина хорошо вентилируется. Это дорого, но оно того стоит! Литраж внутри одной модели берите максимальный - влезет только пара ботинок, термос, еда и куртка (видимо, они считают литры по формуле цилиндра, а в этом случае специальный каркас делает рюкзак "впуклым" и уменьшает объём в полтора раза как минимум). На снимке слева - рюкзак "Татонка Венто 40".
Разрешить противоречие "семья или лыжи" иногда помогают специальные рюкзаки для переноски детей от той же Татонки или Дётера (см. фото справа, рюкзак фирмы Deuter).
Андрюше 1 год 10 месяцев

Если Вы решите придерживаться системы без переобувания ( о ней чуть ниже), можно вместо рюкзака приобрести поясную сумку. Она крепится на спине (на поясе) одним ремнём. Туда влезает лишь маленький термос и всякие мелочи (мази, кошелёк, запасные носки и пр.), а снятая курточка, скатанная в валик, пристёгивается снаружи специальными резинками. В результате плечи остаются свободными, без лямок, что значительно раскрепощает движения и даже увеличивает скорость.

Я уже дважды упоминал "переобувание". Его смысл - "лыжные ботинки только на лыжне", т.е. по городу до электрички идём в городских ботинках, а в поезде переобуваемся в лыжные (и потом наоборот). У этой процедуры есть два заметных плюса: во-первых - личный комфорт на обратной дороге (сухие тёплые ноги) и, во-вторых, - продление жизни лыжных ботинок. Ходят даже слухи что в них вообще нельзя ходить по асфальту - сразу умрут. Ко мне уже два раза подходили "знающие" спортсмены на троллейбусной остановке и сочувственно спрашивали - знаю ли я что гроблю свои ботинки... На другом полюсе (против переобувания и рюкзака) - бОльшая лёгкость, скорость и, соответственно, удовольствие непосредственно во время катания.  Мой многолетний опыт показал, что все опасения поклонников переобувания напрасны: во-первых, ботинки не умирают (гораздо раньше рвутся об наст, трескаются от времени, но никак не хотят убиваться об асфальт), а во-вторых,  традиционная "сафроновская" система "носок+пакет" показывает вполне комфортные результаты. Имеется в виду, что берутся с собой сухие носки и новые полиэтиленовые пакеты, потом ногу в сухом носке вставляем сначала в пакет, а потом (прямо с пакетом) - в мокрый ботинок.

 Речь в предыдущем абзаце, как Вы наверное уже поняли по словам "асфальт" и "электричка", разумеется идёт только о жителях крупных городов. У тех, у кого лыжня "под боком" таких вопросов не возникает...

Маленькие хитрости

Гигиена

Чем длиннее дневная дистанция, тем важне не забыть сделать предварительно две простые вещи: Кажется нудным и скучным, как "мойте руки перед едой", но если Вы хоть раз натрёте что-то себе... то станет не смешно.

Кодекс поведения на лыжне

Я никогда не видел эти правила написанными в явном виде, я сформулировал их сам на основании многолетнего опыта наблюдений поведения как "воспитанных", так и "невоспитанных" лыжников. Итак,

Правило первое. Как разминуться с ВСТРЕЧНЫМИ лыжниками.

К моему большому сожалению женщины меньше пользуются Интернетом, чем мужчины, а более старшие - меньше чем молодые. Однако для немногих таки читающих эту страничку женщин-"прогульщиц" хочу подчеркнуть наболевшее: обратите внимание, что ни "женского", ни "пенсионного" исключений НЕТ! Тем не менее гуляющие со скоростью 3км/ч дамочки почему-то считают что мужчины им чем-то обязаны и ни в какую не уступают дорогу. Странно, почему они не ездят на автомобилях по встречной полосе на этом же основании? Особенно возмущает такое поведение в плюсовую погоду со свежим снегом, когда малейший сход с глянцевой лыжни на целину приводит к обледенению жидкой мази и дикой потере скорости (при том что дамочкам при их черепашьей скорости лишние 10 секунд ничего не решают и клистиром они не намазаны).

Правило второе. Как обогнать впередиидущего лыжника.

Правило третье. Вас обгоняют.

Маршруты Подмосковья.

Вы можете свободно без прийти на любой лыжный маршрут группы Сафронова, мы всегда рады гостям. Расписание походов - на сайте группы. Там же есть и треки основных маршрутов.

Ростовки, рекомендованные производителем.

По "просьбам трудящихся", которым трудно найти каталоги и разобраться в громоздких буржуйских сайтах, привожу таблицы по основным лыжам фирм Атомик и Фишер.


Рекомендованные ростовки для Атомиков

Ski Length
172 178 184 190
Model Skier weight (lbs)
RS:11,RS:10 Flex soft 85-105 105-125 120-140 150-170
hard 100-115 110-135 130-160 165+
RS:9 85-110 110-135 135-165 165+
RS:8 Skate & Combi 87-110 100-135 130-165 160+
 
  191 196 201 206
RC:11 Flex soft 77-99 77-110 110-143 132-165
medium 88-121 99-132 121-154 154-198
hard 110-143 121-165 154-187 198+
RC:10,RC:9 Flex soft 85-110 110-130 135-155 155-175
hard 105-120 120-140 140-160 160+
RC:8 90-120 115-140 140-165 165+
 
  185 195 205  
TX:11 Classic 47 95-130 120-150 155+  


Рекомендованные ростовки для Фишеров RCS

Recommended Lengths RCS
    Classic Skating Zero
> 198 lbs > 90 kg 202 - 207 stiff 192 - 197 stiff 207 soft
176 - 196 lbs 80 - 89 kg 202 - 207 stiff
207 med
192 stiff 207 soft
165 - 174 lbs 75 - 79 kg 197 stiff
202 - 207 med
187 - 192 stiff 202 - 207 soft
154 - 163 lbs 70 - 74kg 197 stiff
202 med/ 207 soft
187 - 192 stiff
192 med
202 soft
143 - 152 lbs 65 - 69 kg 192 - 197 med
202 - 207 soft
187 - 192 stiff
192 med
197 - 202 soft
132 - 141 lbs 60 - 64 kg 192 - 197 med
202 soft
182 stiff
187 - 192 med
197 soft
120 - 130 lbs 55 - 59 kg 187 med
192 -192 soft
177 stiff
182 - 187 med
187 - 197 soft
110- 119 lbs 50 - 54 kg 187 - 197 soft 177 stiff
177 - 182 med
187 - 197 soft
100 - 108 lbs 45 - 49 kg 177/187 - 197 soft 172 - 177 med 187 soft
< 100 lbs < 45 kg 177/187 soft 172 med 187 soft


Рекомендованные ростовки для Фишеров CS

Recommended Lengths CS/SC
    Classic Skating
> 198 lbs > 90 kg 207 192
176 - 196 lbs 80 - 89 kg 207 192
165 - 174 lbs 75 - 79 kg 202, 207 187
154 - 163 lbs 70 - 74kg 197, 202, 207 187
143 - 152 lbs 65 - 69 kg 192, 197, 202 182, 187
132 - 141 lbs 60 - 64 kg 187, 192, 197 177, 182
120 - 130 lbs 55 - 59 kg 182, 187, 192 177, 182
110- 119 lbs 50 - 54 kg 182, 187 177
100 - 108 lbs 45 - 49 kg 182, 177 172
< 100 lbs < 45 kg 177 172


Обсудить статью и задать автору вопросы можно на соответствующем форуме.


На главную страницу www.afanas.ru Детские сиденья на велосипед - кресло детское для велосипеда vamvelosiped.ru. Права на все материалы сайта afanas.ru принадлежат Афанасенкову М.А. Перед копированием любых материалов ознакомьтесь с политикой сайта по этим вопросам! Хит-парад читателей сайта:
Разумно о фото
Разумно о фото (лайт)
На главную страницу www.afanas.ru