Как сейчас "пишут" книги

1. Многогранен объект съёмки: люди (портрет), люди (репортаж), пейзаж, архитектура, животные, микрообъекты (капельки-жучки-бабочки), и т.д.
2. Различны стили фотографии, её "изюминки", грубо:
   • художественные портреты и пейзажи (важно, КАК снято);
   • сюжетные и репортажные снимки (важно, ЧТО и КОГДА снято, пойман уникальный момент или сюжет);
   • протокольные снимки ("здесь был Вася", "я и Эйфелева башня"), причём для массового фото это - преобладающий жанр;
   • макросъёмка;
   • и т.д.
3. Различны требования к техническому качеству. Кому-то важнее детализация, "каждая волосинка, каждый лепесточек"; кому-то - правильные цвета, "розовая, здоровая кожа, а не землистые маски"; кого-то напрягает цветной шум, кого-то - цветные контуры, кто-то замечает геометрические искажения, кто-то - виньетирование(затемнение) по краям, кому-то важно красивое "размазывание" заднего плана в портретах. Понятно, что "хорошо быть и богатым и здоровым", но в данном случае не получается.
4. Различны требования к удобству и функциональности. В зависимости от личных привычек, характера и стиля фотографии на первый план могут выходить отдельные факторы из длинного списка:

Итак, подведем неутешительные итоги спора "цифра" vs "пленка". Проведем объективный анализ плюсов и минусов той или иной технологии. Предположим, что оптические свойства объективов и цветопередача, или цветовой охват "цифры" и "пленки" одинаковы, а условия проявки и печати примерно одинаковы.

Оперативность съемки.

Для начала определимся с возможностями случаями применения того и другого. Механическая техника позволяет работать, практически в любых условиях. В походных условиях, или приближенных к ним, такой технике нет равных ни среди цифровой, ни среди любительских "зеркалок", требующих каких бы то ни было элементов питания. С другой стороны, репортерскую съемку лучше вести цифровой техникой, передавая отснятый материал в "центр" по всем возможным каналам связи, практически, не сходя с места проведения съемки. Съемка "механикой" на пленку возможна, практически в любых погодных условиях, в то время, когда большинство "цифры", точно не знаю по каким причинам, работает в диапазоне от 0 градусов. К минусам "механики" можно отнести минимальный набор пользовательских функций, и, как следствие, сравнительно низкую оперативность съемки. У "цифры", пожалуй самая высокая оперативность и с этим никак не поспоришь. Среднестатистическая "зеркалка", от так называемой "Большой пятерки", сочетает в себе набор пользовательских функций и имеет среднюю оперативность съемки. Результаты съемки такой "зеркалкой", Вы увидите минимум через день, хотя профессионалы, имеющие в своем распоряжении лабораторию, способны получить фотографии уже через полчаса. Если есть необходимость цифровой обработки или публикации пленочных изображений в Сети, то к стоимости пленочной камеры необходимо прибавить стоимость сканера, выбор которого является отдельной задачей, которую мы здесь затрагивать не будем.

Возможности и дискретность.

Ведется много споров о том, что лучше: "зерно" на пленке или появление шумов на цифре. И то и другое плохо. Для начала, попытаемся получить ...

Десять лет назад к покупателю, избалованного «мыльницами», стала робко пробиваться цифровая фотография. Первые любительские цифровые фотоаппараты на рынке появились около пяти лет назад. Но они оставались недоступными из-за дороговизны и отсутствия сервиса цифровой фотопечати.

И только с началом нового века начался штурм потребительского сектора «цифрой». Сегодня следует признать, что новая «цифровая фотографическая революция» свершилась! Остается еще пара-тройка лет и «цифровики» полностью вытеснят «пленочников» с потребительского рынка. Например, такая авторитетная «акула» как Kodak официально заявила в январе этого года о прекращении продаж пленочных камер в Европе и США, объясняя это ростом популярности цифровых камер и тем, что ожидает значительного превышения их объемов по сравнению с пленочной фотографией. Очень скоро за ней последуют многие.

А Вы перешли на цифру? Куда Вы денетесь – купите, не сегодня так завтра! Почему я так уверен?

• - Сколько фотопленки Вы покупаете в месяц? Одну, две? «Цифровик» предлагает Вам забыть о пленке! Количество снятых кадров ограничивается размером карты памяти (от 16Mb до 2Gb), т.е. если у Вас карта памяти на 16 Мегабайт Вы можете за один сеанс снять до 72 кадров хорошего качества (фотография 10х15 см), если карта 32 Mb – 150 кадров и так далее. Но это еще не все. Отснятые кадры Вы сможете «слить» в любой накопитель большего объема: переписать на жесткий диск вашего (друга, служебного) ПК, записать на CD-R(RW), записать на Zip-носитель, «скинуть» на мобильный жесткий диск и т.д., а затем снимать еще и еще!
• - Вы отсняли одну пленку. Это от 12 до 72 кадров. А сколько из них удачных? Готов поспорить, что Вы не знаете, и не скажите, пока не проявите пленку и не отпечатаете пробные кадры. Цифровая фотокамера предлагает Вам оценить качество снимка немедленно после срабатывания затвора: Вы можете посмотреть снятые кадры на ЖК-экране (или подключив фотокамеру к телевизору, компьютеру) и удалить неудачные с карты памяти, а затем снимать еще до получения необходимого качества, полностью контролируя процесс съемки.
• - У Вас есть желание и возможность редактировать свои снимки на компьютере? Раньше, имея снимки на пленке или фотобумаге, Вы сканировали их для получения цифровой копии. Теперь Вы, без нудного сканирования, за считанные секунды переносите отснятый материал в компьютер в цифровом формате (RAW, TIFF, JPEG) и редактируйте! Причем, если у Вашего ЦФА матрица более 3-х Мегапикселей (Мп) – снимки в «цифре» будут лучшего качества, чем сканкопии с пленки. А еще Вы никогда не поцарапаете, не помнете и не засветите Ваш снимок в «цифре».

Вам стоит начать с указанных моделей, но главный выбор всегда за Вами.

Если Вы определились с подходящей к Вашим требованиям цифровой фотокамерой, самое время совершить поход в магазин и совершить покупку. Постараемся подсказать Вам, как проверить и протестировать фотокамеру в магазине.

Итак, сама покупка. На этом этапе начинается самое интересное и сложное. Главное это не дать продавцу всучить Вам фотоаппарат с браком. Вы же не хотите позже с удивлением обнаруживать мелкий брак или поломки и затем бегать по сервисным центрам с гарантийным талоном, где Вас всегда постараются «отшить» под любым предлогом. Цифровые фотокамеры это скорее электронные, чем механические устройства и потому они более подвержены воздействию последствий от неаккуратной транспортировки и неосторожного обращения. Идеальный образец Вы, конечно, не купите (таких не бывает), но выбрать камеру, без очевидных дефектов, могущих повлиять на нормальную работу и качество снимков, Вы должны постараться! Ниже приведены несколько советов и рекомендаций, расположенные в логической последовательности, соблюдение которых Вам не повредит.

1) Постарайтесь не покупать образец (экземпляр) фотокамеры с витрины, даже если Вам говорят, что это последний и более не будет. Берите только коробку со склада.

2) Продавец принес со склада коробку с камерой. а) Поверьте, прежде всего, коробку на предмет внешних повреждений (не побиты ли углы, не помята крышка или дно);b) Сверьте совпадение серийного номера фотоаппарата с номером на коробке; с) Проверьте целостность упаковки на прилагающихся к камере аксессуарах и их комплектацию.

3) Осмотр корпуса камеры. Если есть даже небольшие сколы, царапины или другие повреждения на корпусе – это не Ваша камера. Значит, ее уже роняли или стукали. Посмотрите на свет линзу объектива: на ней не должно быть царапин или жирных пятен, отпечатков пальцев и т.п. То же касается видоискателя и поверхности ЖК-экрана. Если есть съемная крышечка объектива – осмотрите ее на предмет царапин на внутренней поверхности (пластик крышки должен блестеть новизной, быть без пыли и мусора). Когда камерой уже кто-то пользовался, на внутренней поверхности крышки объектива можно найти повреждения пластика от неосторожного надевания на объектив.

4) Включение камеры. Когда внешний вид Вас устраивает, продавец должен распечатать коробку с элементами питания и вставить их в фотоаппарат. а) Если аккумуляторная батарея была в фотоаппарате – это не порядок! Аккумулятор должен быть в упаковке. То же касается и карты памяти (флэш-карты).

Объектив. Диафрагма. Светосила, ГРИП и аберрации.

Объективы простые и сложные. Диафрагма и аберрации.

Изображение на плёнке (в "традиционном" фотоаппарате) или на матрице (в цифровом) рождается объективом. От его свойств во многом зависит результат. С объективов и начнём...

1. меньше диаметр "работающей" части линзы,
2. монохроматичнее освещение (преломление стекла зависит от цвета луча, а вместе с ним и фокусное расстояние, поэтому лучи разных цветов от одного и того же объекта сфокусируются, вообще говоря, в разных местах)
3. ближе объект к оптической оси.

Отклонения от "идеальной" формулы принято называть аберрациями. Их несколько видов, но подробно рассматривать мы их не будем. Разделим только на "хроматические" и "геометрические". Если вспомнить аналогию с рядом Тейлора, то геометрические аберрации (очень грубо) вызваны "нелинейными" членами более высоких порядков. При этом "малыми" переменными являются толщина пучка (условие применимости 1) и угол объекта от оси (условие применимости 3), а от геометрии линзы зависят коэффициенты при этих переменных. Если закрыть края линзы непрозрачной пластинкой с отверстием по центру, толщина пучка уменьшится, условие применимости 1 начнёт лучше выполняться и при любой геометрии линзы, т.е. при любых коэффициентах, часть искажений уменьшится. Упомянутая пластинка с отверстием называется диафрагмой. Уменьшение отверстия называют "закрытием", а увеличение - "открытием" диафрагмы. Измеряют степень диафрагмирования безразмерным числом диафрагмы, равным отношению фокусного расстояния к диаметру отверстия. Типичные значения - от 2 до 16

Раз уж мы заговорили о "макро", отмечу очень важный факт: во всех без исключения рекламных и технических параметрах указывается вопиюще неграмотный параметр - минимальное расстояние до объекта. При условии разных фокусных расстояний и конструкций объективов этот параметр не значит ровно ничего. Аппарат А с расстояния 1см может снимать мельче(т.е. с меньшим увеличением) чем аппарат Б с 10см. Иногда (особенно в плёночной фотографии) вместо расстояния в качестве характеристики макрообъектива указывают масштаб съёмки. Но в связи с разными размерами матриц этот параметр также не годится. Единственно верным и корректным параметром, характеризующим макровозможности камеры следует считать Pmin - минимальную величину объекта, показанного во весь кадр. Для этого просто достаточно взять в магазин линейку и снять её во весь кадр......

Размер матрицы. Шумы и цветопередача. Влияние на ГРИП.

Шум

и скачивания различных тестовых снимков не помогут, особенно учитывая лёгкость их подделки. Легко можно экспортировать "штамп фотоаппарата"(EXIF) из оригинала в обработанный в фотошопе снимок и выдать его за оригинал. Кроме того, вне обсуждения осталось то, что на разных положениях зума и в разных частях кадра разрешение даже одного и того же объектива существенно разное, и как (и с какими весовыми коэффициентами) его усреднять - тоже вопрос открытый.

Так что же делать? Как сравнивать разрешения?
А плюньте! Не надо их сравнивать! Не в них счастье! Как уже было сказано при обсуждении ГРИП, средний глаз на фото 13*18 различает лишь 1/1500 диагонали, что для фото 15*20 даёт примерно 1000lph(линий на высоту). Таким образом разница между 1200 и 1400 lph в 95% любительских случаев абсолютно несущественна. Гораздо более важны, например, хроматические аберрации, которые на "гиперзумах" просто глазом видно...

ЗАМЕЧАНИЕ1: разумеется вышеприведённый совет относится лишь к изделиям известных оптических фирм нормальной и высокой ценовой категории (от 3 мегапикселей), если же Вы нацелились на некую супердешёвую веб-камеру или мыльницу никому не известной марки "хрен-тек" за десять-двадцать долларов, разрешение проверить абсолютно необходимо. Пластмассовый дверной глазок может давать что угодно :-)
ЗАМЕЧАНИЕ2: понятно что высокое разрешение при прочих равных всегда лучше низкого ("заблюрить" в Фотошопе никогда не поздно), и я не хочу сказать, что оно ВООБЩЕ неважно. Просто на данном историческом этапе и у большинства конкретных доступных на рынке камер оно стоит далеко не на первом месте в качестве критерия выбора.

О триединстве шума, чувствительности и разрешения

Как мы уже видели выше, от алгоритмов шарпенинга и шумоподавления, встроенных в камеру, зависит "пропорция" между шумом, чувствительностью и разрешением. Т.е. "улучшая" одно, мы "ухудшаем" другое. Как и в большинстве других случаев, нельзя однозначно сказать - что суммарно "лучше" и что "хуже" - это зависит от задач и вкусов (кто-то не выносит "мыла", а кто-то шума). Важно просто понимать это единство и взаимообусловленность. Иногда при сравнении близких по классу камер можно слышать заявления типа "камера А больше мылит, зато меньше шумит, чем камера Б". В таких случаях всегда хочется предложить вместо настроек "по умолчанию" снизить уровень шарпа у камеры Б и повысить - у камеры А. Не исключено что результаты либо сравняются, либо даже "поменяются местами".
Вообще я, к большому сожалению, не видел ещё НИ ОДНОГО грамотного обзора, где всерьёз изучались встроенные установки и предпринималась хоть какая-то попытка выставить их "сопоставимо". Обычно отдельно снимают шум от чувствительности, затем отдельно - сравнивают разрешение при одном и том же ISO и диафрагме. И всё это при настройках "по умолчанию"!

Автофокус, экспозамер, режимы съёмки и прочие тонкости

Автофокус. Ручной фокус. Фиксфокус.

Складывается впечатление, что дополнительные аксессуары это для профессионалов и для их "взрослых" камер. Я постараюсь развеять это предубеждение.

Карты памяти и считыватели.

Для цифрового аппарата карту памяти трудно назвать аксессуаром - это скорее составная часть цифровой фотографии. Вместе с аппаратом обычно идет карточка, на 16-32 Мб которой для современных 4-5мегапиксельных аппаратов явно мало. Поэтому первым делом встает вопрос о покупке карты большего объема. Итак, на что нужно обращать внимание при покупке карты:

Производитель: Лучше всего брать карты известных марок, таких как SanDisk Lexar, Kingston, Transcend. Карточки, на которых гордо красуется имя производителя вашего аппарата, покупать совсем необязательно - кроме цены они ничем не отличаются от выше перечисленных, да и делает их, скорее всего, одна из указанных фирм. Исключение составляют, пожалуй, лишь XD-Card Olympus - только с оригинальными картами работает функция склейки панорам в программе Camedia Master которая идет вместе с аппаратом. Но прежде чем покупать оригинальную карту, подумайте, как часто вы будите снимать и делать панорамы, может для этих целей вам вполне хватит той карты, что шла в комплекте? Кроме того, существуют специализированные программы, предназначенные для склейки панорам - они не требуют специальных карт, а работают зачастую гораздо лучше и имеют больше возможностей.

Скорость: Зайдя в магазин и бросив взгляд на прилавок, первым делом замечаешь гордые надписи- High Speed, Ultra Speed Pro, 45x и т.д. а в журналах постоянно приводятся сравнительные тесты скорости карт различных производителей. Незадачливый покупатель начинает думать, что если он возьмет более быструю карту, то и фотоаппарат будет работать быстрее. Смею вас огорчить - все совсем не так.

Наибольший интерес для фотографа представляет скорость записи отснятого файла на флеш карту, особенно при серийной съемке (быстрая съемка нескольких кадров подряд), ведь именно она определяет, когда ваш фотоаппарат будет готов к съемке следующего кадра или серии кадров. Эта скорость ограничивается с одной стороны возможностями фотоаппарата, а с другой стороны - скоростью карты. Но так как процессоры в цифровых фотоаппаратах значительно слабее чем в настольных компьютерах, то и скорости записи получаются невысокими. Таким образом получается, что скорость записи файла ограничена фотоаппаратом, и преимуществ от высокоскоростных карт при записи вы не получите. Хочу сразу оговориться - скорости записи у разных фотоаппаратов разные,

Дизайн и качество изготовления

Конечно, цифровые фотоаппараты, в отличие от пленочных, обладают целым рядом дополнительных функций и возможностей. Но это не повод, чтобы делать традиционные фотографические функции у них менее удобными. Так, например, штативное гнездо (резьба для крепления фотоаппарата) ни в коем случае не должно быть асимметрично центру тяжести — это чревато постоянным перекашиванием кадра при съемке (фирма Sony, например, специально отмечает, что производит для своих камер точную центровку отверстия). Крышку объектива желательно снабжать специальным шнурком (чтобы не потерялась) и креплением на объективе (лучше традиционным, с зажимами под два пальца), чтобы не слетала при транспортировке: все-таки объектив — это наиболее уязвимая часть любого фотоаппарата, и обращаться с ним необходимо с максимальной осторожностью.

Еще одной забавной проблемой цифровой фототехники является нос! Да-да, обыкновенный человеческий нос, который оставляет трудноудаляемые «сальные» следы на жидкокристаллическом дисплее, если традиционный видоискатель расположен по центру камеры.

Кроме того, для пользователей «цифры» необходимо предусмотреть место под левую руку, так как здесь ей совершенно нечего делать. Kodak 265 предлагает, например, удобное место для большого пальца левой руки, а Nikon 800 — специальную «шершавую» зону.

Немаловажной деталью являются и «ушки» под ремешки. Для «мыльниц» достаточно и одного, но если фотоаппарат тяжелый, то неплохо бы иметь и два — для полноценного ремня на шею.

При ближайшем рассмотрении у некоторых аппаратов обнаружились и явные конструктивные «проколы»: например, в камерах Agfa 1680/CL30 переход от режима записи (Rec) к режиму просмотра отснятого материала (Play) реализован через выключение питания. В результате при переключении этих режимов система бесполезно «передергивается» и батарейки расходуются напрасно.

Что касается качества изготовления, то не секрет, что по внешнему виду любого изделия можно сказать о нем если не все, то по крайней мере, половину. Одним из важнейших качественных признаков является, безусловно, сам материал. Никто не требует от бытового или даже полупрофессионального аппарата наличия металлического корпуса, как у Canon PowerShot, однако опыт показывает, что «металлизированная» пластмасса (реально — окрашенная по поверхности) в эксплуатации значительно хуже, чем, например, черная (то есть окрашенная в массе). Движущиеся детали оставляют на «серебрянке» царапины, а со временем красочное покрытие и вовсе протирается и аппарат выглядит весьма неопрятно.

Однако некоторые детали любого фотоаппарата обязательно должны быть металлическими: в первую очередь это, конечно, относится к тому же штативному гнезду или «ушку» для ремешка.

Не помешают и некоторые «специальные возможности», такие, как диоптрийная настройка в оптических видоискателях.

В: Какие популярные заблуждения о цифровых фотокамерах?

О: Пожалуй основные это:

Покупкой камеры денежные траты закончатся

Хитрые производители не укомплектовывают многие модели ни емкими картами памяти, ни аккумуляторами с зарядными устройствами, ни чехлами... Список реально необходимых аксессуаров можно только продолжать.

Можно сэкономить, печатая самому снимки

Это вряд ли. Цена на услуги цифровых минилабов уже достаточно приемлема. Можно найти минилаб, устраивающий по качеству.

Не забывайте, что печать на принтере требует оплаты расходных материалов и фотобумаги.

Цифровая камера снимает лучше пленочной за ту же цену

Можно найти как сильные стороны цифры (мгновенный результат, не требуется оцифровка для передачи в компьютер, достаточное для быта качество снимков и др.)

Так существуют и объективные недостатки (съемка в условиях низкой освещенности, невозможность передать диапазон яркостей, доступный пленочным камерам, некоторая неестественность цветов и др.)

Можно снимать кое-как, потом на компьютере все подправлю

Любая правка - это снижение качества исходного снимка, его естественности. Конечно можно сделать, чтобы редакция была мало заметной, но сколько это потребует времени и усилий?

Лучше сразу приучиться снимать качественно. По данным вопросам имеется, например FAQ по сьемке цифровой камерой для любителей.

Качество видео в фотокамере сопоставимо с видеокамерой

Кроме того, что вряд ли на карту памяти можно реально записать что-либо существенное, качество звука слабо приемлемо. Простые фотокамеры к тому же снимают видео в слишком низком разрешении и частоте кадров.

В: Зачем фотокамере цифровой зум?

О: Если коротко - незачем! Цифровой зум работает так: берется центральная часть кадра, уже сформированного на матрице, и увеличивается на весь кадр при помощи математического алгоритма интерполяции. Никакой реальной детализации при этом не добавляется, идет "додумывание" на основе имеющихся точек.

Такой зум Вы сможете впоследствии сами сделать в любом графическом редакторе на компьютере.

Не поддавайтесь на рекламные трюки производителей типа 12x зум (3х оптический и 4х цифровой). Реально это 3х зум.

Визуальное восприятие

1. Осмотрите то место, где вы сейчас находитесь. Покрутите хорошенько головой. Теперь закройте один глаз и сделайте тоже самое. Странная получается картинка, не правда ли? Вещи вдруг стали какими-то плоскими, и вам стало труднее понимать, на каком расстоянии друг от друга они находятся. Именно так все это видит камера... Проблема в том, что камера одноглазая, а вы нет. Вы видите вещи трехмерными, а она нет. Если вы это поймете, качество ваших снимков значительно улучшится, что бы вы ни снимали. Итак, решив сделать снимок, попробуйте предварительно посмотреть на него одним глазом. Если объем не ушел, значит вы видите нечто стоящее. Это самый простой способ выяснить, будет ли на вашем снимке присутствовать глубина пространства.

2. Глаз человека постоянно крутится, более того, он постоянно фокусируется то на одном, то на другом предмете. Для него это так же естественно, как для нас дышать. Для мозга не менее естественно склеивать разрозненные картинки полученные таким образом в одну и держать ее в оперативной памяти, сообщая пользователю мозга буквально следующее: "вот дорогой — это то, что ты сейчас видишь". В итоге, при съемке пейзажей мы часто МЫСЛЕННО включаем в кадр то, чего видно не будет: веточку сосны, собаку бегущую вдоль дороги, край голубого неба, без которого рушится вся композиция, запах моря, вкус земляники. Нам хочется снять побыстрее, мы подносим фотоаппарат к глазам, в общих чертах оцениваем соответсвие того, что видели сами, и того, что видит объектив... и нажимаем на спуск. Потом приходиться сопровождать показ снимков комментариями типа: "Там, на горе за спиной водопад так грохотал, что я чуть не оглох". Так может и надо было водопад снимать?.. Со всем его грохотом. Избавиться от медвежьих услуг мозга трудно. Попробуйте смотреть на вещи тупее, представьте себя терминатором, у которого глаза уже не ворочаются (батарейки сели). Лучше даже представить себя одноглазым терминатором (второй выбили). Теперь вы должны переводить взгляд только поворачивая голову, а перефокусировка с ближнего объекта на дальний у вас должна требовать усилий воли и времени. Не стесняйтесь иногда повторять это упражнение, многим женщинам такие парни даже больше нравятся.

3. Высокая адаптивность зрения к изменению яркости освещения - тоже проблема для фотографа. Мы смотрим на елку — все нормально, смотрим в тень под елку — тоже вроде порядок. На снимке получаем жесткий провал в тенях под елкой. Картинка изменяется до неузнаваемости, и иногда не в лучшую сторону. Снимая, например, человека можно не заметить легкую диагональ тени на его лице от какой-нибудь ветки. Ладно, если мы и хотели его перечеркнуть... А если нет? Человек не елка, может и выразиться нехорошо